T-shirt oversize

Le t-shirt oversize est devenu cette saison printemps-été 2026  un incontournable pour le look quotidien comme pour les looks de soirée. Le t-shirt large s’impose également sur les podiums. Nous l’avons remarqué au défilé de Chanel ou de Balenciaga où le t-shirt large monochrome a été associé à une jupe à plumes. Chez Stella McCartney, il vient contrebalancer un pantalon à sequins.

Col montant

Minimaliste mais fétiche, le top à col montant bien qu’on en parle très peu reste une tendance à part entière. Il peut accompagner un total look quotidien pour aller au bureau par exemple. Nous l’avons remarqué au défilé de Ralph Lauren. Alaïa, pour sa part, l’a associé  à un look déstructuré parfaitement adapté à la nuit.

Crop top

L’incontournable de nos années d’adolescence revient en force cette saison. Si les hauts perdent en centimètres ce printemps, ils gagnent en sensualité. Coupé de manière asymétrique, le crop top s’associe à des pantalons, portés en taille très basse pour le mettre en valeur.

Caraco

Le caraco vient succéder à la mode de la « slip dress » et « slip skirt ». Bordé en dentelle, il quitte aussi la chambre à coucher pour prendre place en tant que haut porté dans la rue comme relevé dans le défilé de Victoria Beckam, Chanel et Stella McCartney.

Flower Power

Le look boho chic des années 80 est tendance. Les fleurs éclosent de nouveau et se sèment dans le défilé printemps de Chloé ou Coperni. Associés à des pantalons ou jupes monochromes, ces hauts fleuris apportent une touche bucolique aux tenues printanières.

Tank top

En blanc ou en noir de préférence, le tank top est l’essentiel dans tout vestiaire. Il s’impose cette saison  et restera ce printemps-été notre plus fidèle allié pour faire face au mercure qui s’affole.

Bohème

Afin de s’imposer en tant que tendance ce printemps 2026, il faut miser sur le look bohème, sur la dentelle, dles volants ou la couleur blanche. À porter avec un jean large, à l’instar des défilés Zimmermann et Ulla Johnson.

Ringer

Déjà repéré dans la collection printemps-été de l’année dernière, il ne manque pas à l’appel cette année encore. Le t-shirt ringer continuera de gagner en popularité au fur et à mesure des jours printaniers. Ce type de T-shirt, caractérisé par son col rond souligné d’un liseré coloré, a d’abord été porté dans les années 1970 par John Lennon, avant d’être la pièce fétiche des icônes des années 2000, à commencer par Paris Hilton.

En résumé, le printemps 2026 connaît des tendances de hauts qui se rétrécissent délibérément. Mais ces centimètres de tissus perdus rendent la pièce encore plus sensuelle. 

Par Amal Hdaddou (stagiaire)

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Le décor du défilé rompait d’ailleurs avec les codes habituels. Plutôt qu’un podium traditionnel, les mannequins évoluaient dans un espace entièrement blanc, presque clinique, où ils se croisaient librement. Cette mise en scène donnait l’impression d’assister à une séquence de film ou à un clip stylisé, renforçant l’atmosphère à la fois froide et sophistiquée du show. Au premier rang, la présence de Kate Moss, figure incontournable des années 1990,  semblait sceller ce dialogue entre passé et présent.

Sur les silhouettes, Ackermann explore une sensualité graphique et contemporaine. Le cuir brillant domine, décliné en robes et jupes au tombé net, souvent associé à de la dentelle ou à des superpositions de maille. Le créateur joue également avec les effets de transparence : chemises translucides, vestes légères ou encore trenchs presque invisibles structurent plusieurs looks. Cette esthétique lisse et légèrement glacée évoque par moments l’univers visuel du film American Psycho.

La collection multiplie également les clins d’œil à l’ADN historique de la maison. Les pantalons taille basse, par exemple, apparaissent à plusieurs reprises, maintenus par une fine sangle de cuir: une signature directement associée à l’époque Tom Ford.

L’ambiguïté des genres constitue un autre élément central du défilé. Des costumes à fines rayures sont portés par des mannequins de tous genres, brouillant volontairement les frontières entre vestiaire masculin et féminin. Certains tailleurs se distinguent par un subtil éclat sous les projecteurs, tandis que deux robes noires aux découpes festonnées proposent une vision plus audacieuse de la tenue de soirée.

La couleur joue aussi un rôle important dans cette collection. Si le noir, le blanc et le gris dominent l’ensemble, des touches de jade, d’écarlate ou d’aubergine viennent ponctuer les silhouettes. Le maquillage participe à cette dynamique : des rouges à lèvres mats dans des teintes inattendues créent un contraste marqué et semblent tourner la page de l’esthétique du clean girl makeup.

Enfin, le casting s’est démarqué par sa diversité d’âges. Plusieurs générations de mannequins ont partagé le podium, dont l’icône des années 1990 Kristen McMenamy. Sa présence a apporté au défilé une dimension presque nostalgique, comme un bref retour à l’ère qui a profondément marqué l’histoire de la mode contemporaine.

L’article Paris Fashion Week : Haider Ackermann réinterprète l’héritage Tom Ford est apparu en premier sur Femmes du Maroc.

Depuis le début de 2026, nous avons assister à la tendance de republication des photos de la période 2016  permettant de raviver une époque perçue comme plus simple, plus naïve, plus libre. Le retour de cette année a également été remarquée dans les collections mode Automne – Hiver 2025 / 2026. 

Redécouvrons alors ces vêtements et accessoires qui ont marqué une époque, la nôtre, et qui méritent une seconde vie dans notre vestiaire de 2026.

Les mules mocassins

En 2016, les mules mocassins très confortables parfois  bordés de fourrure. étaient tendance Aujourd’hui, ces chaussures font leur retour et sont portées avec différentes pièces du dressing : robes, jupes, legging, pantalon skinny. Les mules mocassins ne se portent plus seulement chez soi, mais aussi à l’extérieur, pour un effet chic et cosy. Elles sont de retour dans les collections Gucci et Yves Saint-Laurent.

Les franges

Du festival de Coachella à la street style et aux podiums, les franges étaient partout en 2016. Aujourd’hui cette nostalgie de boho chic revient en force, que ce soit sur les jupes, les vestes en daim ou les sacs. Elles sont présentes dans les collections de la fast fashion comme dans les grands défilés et podiums.

Les cuissardes hautes

Ces bottes ultra-hautes épousent les jambes comme des chaussettes ou des bas. Rendues désirables par les défilés de Victoria’s Secret en 2016, elles sont de nouveau à l’honneur dans la garde-robe mode de 2026. Elles peuvent être portées 7j / 7 avec tout type de style.

Le jean déchiré

Les pantalons déchirés, à la coupe souvent skinny, étaient un incontournable du street style 2016 portés avec des crops tops et une veste en cuir. Aujourd’hui, ils font leur retour dans notre dressing vestimentaire pour retrouver l’esthétique nostalgique qui a caractérisé les années 2000.

Le perfecto en cuir

En 2016, le perfecto en cuir était partout. Porté par différentes générations et lancé par les sub-cultures punk et grunge, il représentait un style motard surtout associé à des pantalons skinny. S’il n’a jamais vraiment disparu de vos vestiaires, il revient aujourd’hui en force, notamment sur les podiums de Chloé  ou de Givenchy.

Par Amal Hdaddou (stagiaire)

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Aux origines : l’innovation comme manifeste

L’histoire commence avec une obsession : protéger du climat sans entraver le mouvement. En 1879, Thomas Burberry invente la gabardine, un tissu déperlant et respirant qui révolutionne les vêtements d’extérieur. Adoptée par les explorateurs de Roald Amundsen aux officiers britanniques durant la Première Guerre mondiale  la matière scelle la réputation de la maison. C’est dans les tranchées que naît le trench-coat. Fonctionnel, doté d’épaulettes, d’anneaux en D et d’une ceinture structurée, il dépasse rapidement son usage militaire pour devenir un symbole culturel. D’Hollywood à la rue londonienne, le trench incarne une élégance pragmatique, à la fois protectrice et sensuelle. Le célèbre check, introduit dans les années 1920 comme doublure, parachève l’identité visuelle de la maison. Un motif reconnaissable entre mille, devenu étendard d’une certaine britishness.

 De la tradition au défi contemporain

Au fil des décennies, Burberry traverse les mutations du luxe : internationalisation, montée en puissance des accessoires, révolution numérique. Mais au début des années 2020, dans un marché ralenti et hyperconcurrentiel, la maison doit redéfinir son cap. En 2023, l’arrivée du créateur Daniel Lee marque un tournant. Pour son premier défilé, il sème sur le podium une constellation de signes  T-shirts de groupes, casquettes à bec de canard, bouillottes tout en multipliant les carreaux et les trenchs, comme pour affirmer son respect des fondations. Une écriture encore en transition, héritée de son succès chez Bottega Veneta, mais déjà habitée par une volonté de réancrage. Les débuts commerciaux restent prudents. Plutôt que d’opter pour l’attentisme, la maison choisit l’ajustement stratégique. À sa tête, le dirigeant américain Joshua Schulman lance un plan de relance baptisé “Burberry Forward”. Objectif : clarifier le positionnement, renforcer l’image luxe, recentrer le discours sur l’héritage et les produits iconiques.Trois ans plus tard, la continuité commence à porter ses fruits. La collection automne-hiver 2026-2027 affirme une vision plus assurée : près de 60 % des silhouettes déclinent le trench-coat. Mais loin d’un repli conservateur, Daniel Lee en explore les volumes, détourne les proportions, joue sur les détails et la construction. Le trench n’est plus seulement un classique : il devient terrain d’expérimentation. Sous son apparente sobriété, il révèle une inventivité jubilatoire. Cette tension entre patrimoine et modernité constitue l’ADN profond de la maison depuis 1856.

 “Portraits of an Icon” : célébrer 170 ans

Pour célébrer cet anniversaire historique, Burberry dévoile une campagne intitulée Portraits of an Icon, photographiée par Tim Walker. Vingt-trois personnalités britanniques et internationales issues de la mode, du cinéma, du sport et de la musique  y posent en trench. Parmi elles, des figures intimement liées à l’imaginaire britannique comme Kate Moss et Agyness Deyn, mais aussi des acteurs tels que Matthew Macfadyen ou des artistes venus d’horizons variés. Tous incarnent une idée simple : le trench traverse les générations et les styles de vie. La mise en scène est épurée, presque frontale. Pas d’artifice superflu. Juste une personne et son manteau. Une façon de rappeler que la véritable modernité réside parfois dans la clarté. À 170 ans, Burberry ne célèbre pas seulement son passé. Elle réaffirme une ambition : incarner la maison de luxe britannique par excellence, valoriser le savoir-faire national et concevoir des pièces capables d’accompagner une vie entière. Les principes fondateurs de Thomas Burberry  fonctionnalité, durabilité, innovation  demeurent étonnamment actuels à l’heure où la mode s’interroge sur son impact et son rythme. Dans un paysage créatif marqué par l’instabilité et la rotation accélérée des directeurs artistiques, la continuité apparaît presque comme un luxe. En consolidant son identité autour de son produit phare, la maison démontre qu’un héritage, lorsqu’il est compris et respecté, peut devenir un formidable moteur d’avenir. Cent soixante-dix ans après sa création, Burberry avance sans vaciller. Fidèle à son trench. Fidèle à son histoire. Et résolument tournée vers la suite.

 

 

 

 

 

 

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IO Shoes : la Deena, nouvelle pièce statement

Chez IO Shoes, la nouveauté phare est la Deena, une mule brodée à plateforme. Avec son volume assumé et ses finitions travaillées, elle apporte de la hauteur et structure immédiatement la silhouette. Elle se porte facilement avec une djellaba  minimaliste ou une tenue monochrome pour créer un contraste équilibré entre sobriété et détail couture. Une pièce forte, pensée pour les grandes soirées.

 

 

 

 

 

 

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 Anyk : minimalisme chic et expansion internationale

La signature artisanale de Anyk se confirme avec des modèles épurés et faciles à associer.La Zelina séduit par son équilibre et sa féminité, idéale avec une djellaba fluide ou un ensemble pastel. La Nodo, plus structurée, apporte une touche contemporaine à une tenue sobre. La marque franchit également une étape importante en étant désormais disponible au Qatar, chez Harvey Nichols Doha, confirmant son positionnement premium à l’international.

 

 

 

 

 

 

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 ZYNE : entre iconiques et nouveautés

ZYNE continue de valoriser l’artisanat marocain à travers des modèles reconnaissables.La Abstraite45 se distingue par son design affirmé. L’iconique Army reste une valeur sûre du vestiaire Ramadan, tandis que The Ring, devenu un classique, s’impose comme un indispensable à avoir pour compléter une tenue sophistiquée. Des modèles faits main, pensés pour durer et traverser les saisons.

 

 

 

 

 

 

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 Rêve d’un jour : une capsule spécial Ramadan

Pour le mois sacré, Rêve d’un jour dévoile une capsule dédiée. En talons, les modèles Alcea, Abelia et Aconit allongent la silhouette et accompagnent parfaitement les caftans habillés. En version plate, Gala N, Gloria et Gladys misent sur le confort tout en conservant une ligne élégante. Une collection complète, adaptée a toutes les occasions.

 

 

 

 

 

 

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Zilarussi : matières nobles et couleurs profondes

Zilarussi propose cette saison une large gamme de mules plates et à talons.En velours plat, les Nael Green Velvet et Carmen Black Velvet apportent une touche raffinée et intemporelle.Sur talons, on craque pour les Rochas Brown Satin, Shany en burgundy et Yvonne qui offrent une allure plus sophistiquée, idéale pour structurer une silhouette fluide.

 

 

 

 

 

 

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Nada Kadi : glamour assumé

Chez Nada Kadi, la mule accompagne des silhouettes plus habillées.La Sherazade se distingue par son allure élégante et travaillée. La Jasmine, plus délicate, complète une tenue épurée avec subtilité.

 

 

 

 

 

 

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WASAL : quand le shopping devient social

Et si faire du shopping ressemblait à scroller sur votre réseau social préféré ? C’est le pari réussi de WASAL. L’application transforme l’expérience d’achat en moment d’inspiration continue. On y découvre des looks, des sélections pointues, des vidéos immersives… et surtout, on peut acheter en quelques clics. Le concept repose sur le social shopping : suivre des créateurs locaux, s’inspirer de leurs trouvailles, partager ses coups de cœur et même générer des récompenses. Ce qu’on aime particulièrement ? Une navigation fluide et intuitive mais aussi des univers mode, beauté, déco ou lifestyle soigneusement organisés , une livraison rapide adaptée au rythme urbain . Mais Wasal c’sest surtout une expérience pensée pour les usages marocains ,WASAL ne se contente pas de vendre des produits : elle crée une communauté où style et interaction se rencontrent.

 

 

 

 

 

 

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ÏRTHY : l’élégance du Made in Morocco

Dans un registre plus premium, ÏRTHY s’impose comme une vitrine digitale du savoir-faire marocain. Son positionnement est clair : valoriser les marques locales à travers une expérience d’achat raffinée et contemporaine. Mode, accessoires, beauté, lifestyle… chaque pièce est sélectionnée avec exigence. L’esthétique du site, minimaliste et chic, reflète parfaitement l’ADN de la plateforme : célébrer l’héritage marocain tout en l’inscrivant dans la modernité. ÏRTHY, c’est cette adresse que l’on recommande pour dénicher une création pointue, offrir un cadeau singulier ou soutenir des talents d’ici avec fierté. Une manière élégante de consommer local.

 

 

 

 

 

 

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idyl.ma : le plaisir des ventes événementielles

Envie de bonnes affaires sans sacrifier le style ? idyl.ma apporte une touche dynamique au e-commerce marocain grâce à son concept de ventes limitées dans le temps.Le principe : des sélections exclusives disponibles pendant une période définie, souvent à prix attractifs. Mode, beauté, sport, bien-être… la plateforme cultive l’effet “coup de cœur” et crée un sentiment d’urgence qui rend l’expérience encore plus excitante. C’est le rendez-vous digital des femmes actives à l’affût de découvertes, de marques tendance et d’opportunités intéressantes.

 

 

 

 

 

 

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Une nouvelle ère du shopping au féminin

Ces plateformes ont un point commun : elles comprennent les attentes des consommatrices marocaines d’aujourd’hui. Nous voulons :du pratique,du beau, du local, du fiable et surtout, une expérience qui nous ressemble. Avec WASAL, ÏRTHY et idyl.ma, le shopping en ligne ne se limite plus à un simple acte d’achat. Il devient une expérience inspirante, un geste engagé et parfois même un moment de partage.La révolution digitale marocaine est en marche  et elle est résolument stylée.

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Femmes du Maroc : Pouvez-vous nous parler du choix du brocard pour cette nouvelle capsule et comment cette matière s’inscrit dans l’ADN de Maison Beige ?

Salwa Guessous : Exit le minimalisme noir et gris. Maison Beige a construit un dressing fort avec des pièces basiques qui savent s’affirmer tout en gardant la signature de la marque. Après avoir développé un dressing complet avec plus de 148 références en 5 ans, nous nous tournons aujourd’hui vers les pièces statement : celles que l’on porte quand on veut briller de mille feux. D’où le brocard. La capsule s’appelle « Retour à la source », symbolisant le retour aux matières brutes comme la laine 100% pure et le brocard, traditionnellement utilisé pour les grandes occasions. Chez Maison Beige, chaque jour est une grande occasion, chaque jour est une célébration.

 

 

 

 

 

 

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 Vous avez combiné le brocard avec la laine mouillée dans certaines pièces. Pourquoi ce choix ?

Ce sont deux matières opposées, mais qui partagent la même ancienneté. Chez Maison Beige, sortir du classique fait partie de notre ADN. J’ai toujours aimé les opposés, ils créent un équilibre apaisant. Même à l’atelier, ce choix a été critiqué lors du design, mais il a été approuvé à la vue du premier prototype, quand les deux matières se sont “embrassées”. Et finalement, n’est-ce pas la recherche de son opposé qui nous aide à trouver notre complémentarité dans la vie ?

Comment avez-vous travaillé les coupes et volumes de cette capsule ?

Je voulais travailler un tissu ancré dans notre héritage sans jamais parasiter le savoir-faire des professionnels du Beldi. La concordance brocard et Ramadan aurait pu créer des attentes de kimono traditionnel, mais je ne voulais pas répondre à des attentes, je voulais répondre à des désirs, parfois inavoués. Pour les vestes en brocard, j’ai donc opté pour une coupe moderne, et pour les gilets en laine, j’ai cherché un volume aviateur subtil, sans que ce soit littéral. Je veille toujours à la structure de mes créations, c’est ce qui fait la différence et donne du caractère à chaque pièce.

 

 

 

 

 

 

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 Si vous deviez définir un look signature pour cette capsule, que proposeriez-vous ?

Veste en brocard : Je la porterais avec un jean, un t-shirt blanc et des chaussures à talons pour élancer la silhouette. La veste se suffit à elle-même et peut être portée tous les jours.
Gilet en laine : Je choisirais le bleu de Marrakech, couleur signature de la marque, à associer avec un look blanc intégral pour un style cool girl, effortless, qui n’a pas besoin de beaucoup pour se sentir bien.

 Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers cette capsule ?

Avec cette capsule, je voulais rappeler l’essentiel : le retour à la source. À travers nos vidéos, on voit une fille traverser le vacarme de la ville et découvrir des indices qui la mènent « à la source ». Cette source, c’est la Terre : celle où naît la laine de nos moutons, celle qui a porté le brocard de Chine jusqu’au Maroc. Un retour à l’essentiel. C’est aussi un rappel personnel de la raison pour laquelle j’ai créé Maison Beige et pourquoi je fais ce métier. Habiller les femmes et voir mes créations les sublimer est ma plus grande motivation. Pour moi, créer est une thérapie autant que pour celle qui porte mes vêtements.

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Un calendrier international bien rythmé

La saison Automne-Hiver 2026-2027 du prêt-à-porter féminin et masculin s’articule autour de quatre rendez-vous majeurs, selon un calendrier provisoire mais désormais disponible auprès des fédérations et institutions de la mode. New York ouvrira la danse à la mi-février 2026, fidèle à son rôle de point de départ de la saison internationale. Londres prendra le relais quelques jours plus tard, mettant en avant une scène créative audacieuse et engagée. Milan enchaînera avec ses maisons emblématiques et son savoir-faire structurant pour l’industrie. Paris, enfin, clôturera la saison à la fin février et au début du mois de mars 2026, avec la Fashion Week la plus attendue, réunissant maisons historiques, créateurs confirmés et talents émergents. La mode masculine Automne-Hiver 2026-2027, quant à elle, sera présentée plus tôt, dès janvier 2026, notamment à Paris, dans un calendrier distinct mais tout aussi stratégique.

Entre confirmations et ajustements

Comme chaque saison, ces dates restent susceptibles d’évoluer. Défilés physiques, présentations hybrides, formats alternatifs : les maisons continuent d’adapter leurs dispositifs aux enjeux économiques, créatifs et environnementaux du moment. Au-delà des podiums, les Fashion Weeks restent des plateformes majeures d’expression culturelle, où se dessinent les silhouettes de demain mais aussi les nouvelles manières de consommer, de produire et de penser la mode. Pour les professionnels, ces semaines structurent toute une saison de travail. Pour le grand public, elles offrent un aperçu des tendances à venir, des directions esthétiques fortes et des messages portés par les créateurs.Plus qu’un simple calendrier, la Fashion Week Automne-Hiver 2026-2027 s’annonce comme un nouveau chapitre, fidèle reflet d’une mode en constante mutation.

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Le couturier, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet 2026, aura pour mission de relancer Versace après le départ prématuré en décembre dernier de Dario Vitale. Ce dernier, arrivé de chez Miu Miu en avril 2025 pour succéder à Donatella Versace, avait quitté la maison italienne après seulement quelques mois à la tête de la direction artistique.

Pieter Mulier, l’architecte de la mode

Très discret, Pieter Mulier s’est imposé ces dernières années comme l’un des créateurs les plus respectés de sa génération. Né à Ostende, en Belgique, et formé à l’architecture, le quadragénaire a été repéré au début des années 2000 par le grand couturier belge Raf Simons, qui l’a intégré dans son équipe pour la ligne homme. Il devient rapidement son bras droit, le suivant successivement chez Jil Sander, puis chez Dior en 2012, avant de le retrouver à New York chez Calvin Klein en 2016. Aujourd’hui, Mulier rejoint à nouveau le groupe Prada, où Raf Simons co-dirige la maison phare avec Miuccia Prada.

Depuis sa nomination à la tête d’Alaïa en 2021, Pieter Mulier a réussi à replacer la griffe au centre du jeu mode, devenant le premier directeur artistique de la maison depuis la disparition de son fondateur en 2017. En cinq ans, il a su combiner succès critique et succès commercial, notamment en relançant et réinventant la ballerine, devenue l’une des pièces phares de la marque.

Avant de rejoindre Versace, Mulier présentera sa dernière collection pour Alaïa lors de la Fashion Week de Paris en mars.

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